В ванной деревянные полы как положить плитку на: Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате — особенности работы – Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате надолго

Содержание

Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате

Укладка плитки на деревянный полКафельная плитка сегодня является наиболее распространённым вариантом напольного покрытия для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, туалетов, кухонь, открытых балконов и лоджий.

Это связано с повышенной стойкостью кафельного пола к сырости и механическим воздействиям. Такие эксплуатационные качества выгодно отличают кафель от деревянных, композитных и полимерных покрытий.

Между тем, бытует мнение, что кафельная плитка предназначена исключительно для укладки на бетонные основания, что в корне неверно. Рассмотрим, как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате.

Подготовка деревянного основания

деревянное основаниеГлавный недостаток деревянных полов — неустойчивость к воздействию влаги

Главная особенность работы состоит не в собственно укладке плитки, а в проведении правильной подготовительной работе. Деревянные полы по сравнению с бетонными перекрытиями имеют целый ряд эксплуатационных недостатков, ограничивающих их область использования.

Главным их минусом, пожалуй, является боязнь сырости. При повышенной влажности натуральная древесина может преподнести целый ряд неприятных сюрпризов – от разбухания и деформации до гниения и поражения грибком.

Деревянные полыДеревянные полы остаются популярными благодаря экологичности и эстетическим качествам

Несмотря на эти недостатки, очень многие жилые помещения до сей поры имеют деревянные полы. К такой категории жилья обычно относится частная застройка: в брусовых или бревенчатых домах практически невозможно соорудить бетонные перекрытия.

Вместе с тем и многие кирпичные дома имеют деревянные полы – это многоквартирные сооружения старой постройки.

Так, межэтажные перекрытия и финишное покрытие из досок часто встречаются в многоэтажных домах «сталинской» и «хрущёвской» постройки, не говоря уже о более ранних «архитектурных шедеврах».

При этом дерево используется и при изготовлении полов в ванных комнатах и туалетах. Такое повсеместное использование данного материала обусловлено его дешевизной и доступностью.

Ревизия деревянной основы

Ремонт старого полаВ отличие от линолеума или ламината масса керамической, а тем более керамогранитной плитки вместе со слоем клеевого раствора, весьма значительна.

Поэтому перед тем, как положить плитку на деревянный пол в ванной, следует произвести тщательный осмотр основания.

Чтобы оценить несущие способности полов, следует разобрать старое напольное покрытие вплоть до лаг и даже несущих балок перекрытия.

старое деревоУдалите сгнившие участки, зачистите плесень и повреждения, заделайте щели и трещины специальной пастой или шпатлевкой

Древесина часто подвержена гниению и поражению грибком, особенно это касается такого сырого помещения, как ванная.

Подобные дефекты значительно ослабляют прочность деревянных конструкций.

На несущую способность основания оказывают влияние следующие факторы:

  1. Из какой породы дерева сделаны полы.
  2. Насколько качественно исполнена конструкция.
  3. Как долго эксплуатировались полы в условиях повышенной влажности.

Отмечаем проседающие места, различные повреждения, деформацию лаг и настила. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в качестве несущего основания, перед тем, как класть плитку, следует произвести ремонтные работы.

Ремонт черновых полов

Прежде всего, следует удалить все «слабые звенья» — подгнившие, деформированные лаги и доски настила. Если на деревянной конструкции замечены следы поражения грибком и гнилью, наилучшим выходом будет полностью заменить полы на новые.Ремонт черновых полов

Расстояние между лагами не должно превышать более полуметра. В противном случае основание для дощатого настила будет слишком слабым, доски будут прогибаться при хождении по ним, а даже небольшая их деформация неизбежно приведёт к отслаиванию плиток и появлению между ними щелей.

лаги пол
Не подкладывайте под лаги куски фанеры или дерева, лучше использовать керамику и металл

Для этой же цели все лаги должны быть уложены строго по уровню. В качестве подложек, регулирующих высоту, следует использовать неподверженный гниению материал: кусочки кафеля, металлические пластинки и т.д.

Деревянные клинья для регулировки лаг по высоте использовать не рекомендуется – они могут достаточно быстро сгнить, и вам придётся спустя несколько лет вновь повторять весь ремонт заново.

Подготовка новых полов

Ремонт черновых половВ случае, когда плитка ложится на новый пол в только что построенном доме, всё равно не обойтись без проведения подготовительных работ.

Прежде всего, все деревянные элементы следует обработать антисептическими препаратами.

В таблице представлены некоторые виды антисептиков для древесины, их эксплуатационные характеристики и область использования.

условия эксплуатации

В частном доме желательно будет обработать деревянные конструкции препаратами против насекомых, питающихся древесиной: личинок короедов, жуков-точильщиков, термитов. Особенно это актуально для южных районов страны, где подобные вредители представлены достаточно широко.

Доски настила следует покрыть горячей олифой, что позволит значительно увеличить сроки их эксплуатации.

Горячая олифа полНанесенная на доски горячая олифа продлит срок эксплуатации пола

Пространства между лагами рекомендуется заполнить керамзитом. Он будет одновременно играть роль шумопоглотителя и теплоизоляции. Насыпая слой керамзита, следует оставить пространство под досками в 2 – 3 см для вентиляции и удаления током воздуха возможного конденсата.

Поверх лаг настилается гидроизоляция. Это могут быть как специализированные рулонные материалы, типа рубероида и его современных аналогов, так и простая полиэтиленовая плёнка, сложенная в 2-3 слоя.

Полиэтилен пленкаГидроизолируйте покрытие полиэтиленовой пленкой

Монтаж дощатого покрытия на лаги следует производить с таким расчётом, чтобы между крайними досками и стеной, а также между торцами досок и стеной, оставался зазор в 1,5-2 см.

Это делается во избежание возможной деформации полов при их разбухании – щель вдоль стены выполняет функцию компенсатора.

Также можно для этих целей использовать демпферную ленту, закрепив её перед настиланием досок по периметру стен.

Ещё один нюанс, касающийся новых домов: внутренняя отделка в них, в том числе и укладка плитки, должна производиться не ранее, чем через год после постройки.

За это время дом должен полностью «сесть» — должны высохнуть деревянные конструкции, а фундамент окончательно «встанет на грунт», то есть перестанет углубляться под действием силы тяжести и сезонных колебаний почвы. Подробнее о монтаже деревянных полов смотрите в этом видео:

Устройство напольного «пирога»

Слои деревянного пола

После завершения всех подготовительных работ и укладке дощатого настила можно приступать непосредственно к работам по укладке плитки.

Чтобы плитка была уложена качественно и прослужила максимально длинный срок, следует особое внимание уделить созданию так называемого «пирога», состоящего из нескольких слоёв отделочных материалов.

Гидроизоляция напольного покрытия

плитка деревоЗащитите деревянную поверхность полиэтиленом

Прежде всего, следует защитить деревянные полы в ванной от возможного попадания на них воды. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал. Наиболее экономичный вариант – полиэтилен.

Толстую полиэтиленовую плёнку настилаем на пол с таким расчётом, чтобы она заходила с напуском на стены. Не стоит бояться сделать слишком большой напуск – после укладки плитки излишки можно будет аккуратно отрезать канцелярским ножом или скрыть под плинтусами. К дощатому основанию плёнку следует прикрепить при помощи мебельного степлера, пройдя им по полу вдоль стен с шагом в 10-15 см.

Полимерная мастика Рулонная гидроизоляция на битумной основе (рубероид и его производные) наклеивается на деревянные полы посредством битумных или полимерных мастик. На современном рынке имеются самоклеящиеся рулонные материалы с уже нанесённым на их внутреннюю сторону слоем битумной мастики. При укладке внутренняя сторона нагревается при помощи горелки или строительного фена и рулон постепенно раскатывается.

При работе необходимо соблюдать известную осторожность – при работе внутри помещения лучше отказаться от использования открытого огня.

Листы рулонной изоляции настилаются внахлёст друг на друга не менее в 10-15 см. Также некоторый напуск должен быть произведён и на стены, чтобы предотвратить затекание воды под изоляцию. Подробнее о том, как готовят основания под укладку плитки, смотрите в этом видео:

Для обустройства водоотталкивающего слоя вполне подойдут и обмазочные материалы: специальные мастики, созданные на битумной или полимерной основе. Наносятся они при помощи малярной кисти или валика с таким расчётом, чтобы вся поверхность полов была покрыта равномерным слоем мастики.

Фанера 10 мм
Фанера нужна не только для выравнивания полов, но и для их укрепления

После этого застилаем поверхность полов фанерными листами толщиной не менее 10 мм. Это позволит дополнительно выровнять черновые полы, а также укрепить их.

Фанера соединит половицы в единый щит, не давая им возможности «ходить» по отдельности, прогибаясь под внешними воздействиями.

Поверх фанеры вновь укладываем слой гидроизоляции любым из перечисленных выше способов.

Цементная стяжка

Следующий этап работ по укладке плиточного покрытия – цементная стяжка с армирующим каркасом. Поскольку максимальная нагрузка, которую могут выдержать деревянные перекрытия, ограничена, следует максимально облегчить вес цементной стяжки.Цементная стяжка на дерево

Для этого при создании каркаса следует отказаться от стальной арматуры в пользу стеклопластиковой диаметром порядка 8 мм. Можно для каркаса использовать и тонкую кладочную сетку из стальной проволоки.

Смесь под стяжкуРаствор для заливки можно приготовить двумя способами:

  1. Использовать готовые сухие смеси.
  2. Приготовить своими руками.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит полностью от предпочтений хозяина. Среди готовых фабричных смесей стоит упомянуть самовыравнивающиеся наливные полы, которые обычно заливаются тонким слоем в 1-1,5 см.

Чтобы приготовить раствор из готовых смесей, достаточно лишь добавить воду в рекомендованных в инструкции пропорциях. Среди минусов такого варианта – несколько большие финансовые затраты по сравнению с самодельным бетоном.

Самостоятельное приготовление

Раствор для стяжки, правильно приготовленный своими руками, мало уступает по своим качествам фабричным готовым смесям. Для этого берут крупный песок с диаметром фракции до 3 мм и Портландцемент марки не ниже М-300 в пропорциях 3:1 соответственно. Подробнее о том, как сделать смесь самому, смотрите в этом видео:

Кроме этого, могут применяться различные добавки-пластификаторы, облегчающие выравнивание. Для облегчения массы стяжки в качестве наполнителя можно использовать керамзит или перлит, заменив ими часть строительного песка.

Для ровного нанесения стяжки на поверхности пола выставляются специальные маячки из металлического профиля или деревянных реек, выровненные в горизонтальной плоскости. Раствор разравнивается при помощи затирки и правила.

После заливки стяжка должна застыть и набрать крепость, что займёт от нескольких дней до недели в зависимости от влажности воздуха и толщины залитой поверхности.

Укладка плитки

Укладка плиткиТолщина плитки должна быть 1,2 см

После высыхания стяжки можно приступать к следующему этапу, укладке плитки на деревянный пол в ванной. Кафельная плитка для пола должна быть толщиной не менее 12 мм.

Также нельзя в качестве напольного покрытия использовать гладкую глазурованную плитку из-за её травмоопасности: при намокании она становится очень скользкой.

Разметка комнаты

кладут плиткуБывает, что ванная комната только внешне кажется идеально прямоугольной.

Чаще всего, одна или сразу несколько стен имеют небольшие отклонения, придающие помещению форму ромба или трапеции.

Незаметный на первый взгляд дефект может оказаться проблемой при укладке плитки.

От стены, где расположена дверь в комнату, проводится прямая линия под углом 90°, другая линия – к первой через центр комнаты.

Укладываться плитка должна вдоль этой разметки, чтобы избежать визуального эффекта кривизны.

Монтаж

монтаж плиткиДальнейшая работа ничем не отличается от монтажа плитки на бетонные полы и производится в следующей последовательности:

  1. Подготавливаем специальный плиточный клей, разбавляя смесь в соответствии с инструкцией.
  2. Замачиваем плитку в воде на 5-10 минут. Керамика пропитывается водой, что предотвращает чрезмерную усушку клеевого раствора.
  3. При помощи зубчатого шпателя наносим раствор на небольшой участок пола, обычно не более 1 кв. м. В результате получается слой клея с волнистой текстурой.
  4. Начинаем укладывать плитку в соответствии с разметкой. Волнистая текстура раствора позволяет регулировать положение плитки в горизонтальной плоскости. Для этого следует пользоваться небольшим строительным уровнем и прорезиненным молоточком.
  5. Чтобы получить ровные швы, между соседними плитками вставляйте специальные угловые крестики.
  6. При стыковке плитки со стенами используйте плиткорез для придания ей нужной формы.
  7. Последний штрих – после высыхания клеевого раствора с помощью резинового шпателя и затирочного раствора производим заделку швов.

Укладка плитки на деревянный пол – подготовка основания, способы укладки

Укладка керамической плитки на деревянный пол

Укладка керамической плитки на деревянный полКерамическая плитка чаще всего укладывается на бетонную поверхность. Но иногда необходима укладка плитки на деревянный пол. И тогда встает вечный вопрос, а можно ли укладывать плитку на деревянный пол. Да, можно , но в таких случаях необходимо тщательно подготовить основание и выполнить ряд действий.

Предварительный осмотр поверхности

Деревянная поверхность – не лучшее основание для укладки керамической плитки, так как дерево разбухает и гниет при попадании влаги, ссыхается от ее недостатка, дает осадку. Прежде чем проводить работу по укладке, необходимо сделать основание максимально жестким и прочным. Если этого не произвести, уже через год-два плитка начнет отклеиваться.

Укладка плитки на деревянный полУкладка плитки на деревянный полДерево– не лучшее основание для укладки плитки

Прежде всего, производится осмотр поверхности. Если в надежности основания есть уверенность (например, дом построен недавно), то вскрывать его не потребуется. В доме старой постройки, даже если визуально повреждения не наблюдаются, и нет скрипов, рекомендуется снять верхний слой деревянных половиц.

В результате осмотра определяется состояние пола:

  • состояние нормальное, необходима небольшая обработка и можно производить укладку;
  • состояние плохое, необходим ремонт и замена некоторых элементов.

Подготовка сгнившего или поврежденного пола

Если половицы износились и укладку на них производить нельзя, проводится их замена.

После того, как снят верхний слой половиц, осматриваются лаги – это горизонтально уложенные брусья или бревна, на которых закреплена половая доска. Все поврежденные лаги меняются на новые, даже если имеются незначительные повреждения – трещины, признаки гниения.

Устройство полов из дереваУстройство полов из дереваУстройство деревянного пола под плитку

Затем необходимо проверить с помощью уровня – ровно ли они стоят. Если нет, брусья выравниваются относительно друг друга.

После того, как эта работа закончена, производится обработка и утепление:

  • все лаги обрабатываются средствами для защиты древесины – гидроизолирующий состав, антисептик;
  • между брусьями укладывается вспененный полиэтилен или рубероид, в качестве гидроизоляции;
  • на высоту лаг засыпается керамзит мелкой фракции, который будет служить утепляющим и звукоизолирующим покрытием;
  • на лаги укладываются доски чернового пола. Если те, что были сняты в начале работ, не пригодны для использования, лучше взять новые. После этого доски шлифуются и выравниваются, если имеются перепады высот;
Устройство полов из дереваУстройство полов из дереваУстройство деревянного пола под плитку
  • последний слой – листы влагостойкого гипсокартона или фанеры, которые закрепляются по периметру саморезами.

Важно! При укладке между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры по 3-5 мм, чтобы при расширении основание не становилось не ровным. В листах фанеры или ГВЛ сверлятся небольшие отверстия, чтобы пол мог «дышать».

На последний слой – гипсокартон или фанеру, можно производить укладку плитки.

Подготовка поверхности в хорошем состоянии

Если деревянный пол в хорошем состоянии, но окрашен или покрыт лаком, то необходимо его очистить. Производится это несколькими способами:

  • тепловой – поверхность нагревается строительным феном, верхний слой снимается шпателем;
  • химический – краска удаляется специальным раствором;
  • механический – краска или лак снимаются вручную, при помощи шкурки или металлической щетки.

После того, как верхний слой снят, доски осматриваются на предмет повреждений. Если в них есть выемки от сучков, трещины и зазоры, они заделываются шпаклевкой. Перепады между досками выравниваются рубанком или шлиф-машинкой. Сверху пол обрабатывается олифой или латексной пропиткой и покрывается армирующей сеткой, которая закрепляется саморезами.

Облегченная стяжка

Важный момент: многие люди хотят при укладке плитки на деревянный пол использовать и систему теплых полов. От таких мыслей лучше сразу отказаться, т.к. дерево очень восприимчиво к перепадам температуры.

стяжка на деревостяжка на деревоСтяжка на деревянный пол

Когда пол подготовлен, формируется облегченная стяжка – основание, на которое будет производиться укладка плитки. Облегченная она потому, что толщина ее будет составлять всего 3 см., чтобы избежать лишнего давления на дерево. В остальном – это традиционный цементный раствор, который заливается по маякам. Вместо него можно использовать самовыравнивающиеся смеси.

Двухкомпонентный полиуретановый клей или клей КС может послужить заменой стяжке. Хотя он и предохраняет деревянное основание от деформации, образуя эластичную пленку, использовать его не рекомендуется, так как стяжка дает больше жесткости.

Как альтернативу традиционной стяжке можно использовать сухую – листы влагостойкого гипсокартона, фанеры или ЦСП.

Выбор плитки и подготовка к укладке

Для покупки необходимого количества плитки производится замер площади, на которой будет производиться укладка. Измеряется длина и ширина комнаты, на основании этих показателей вычисляется площадь, для этих целей можно воспользоваться нашим калькулятором.

После этого можно переходить к выбору плитки. Если укладка будет производиться в ванной или на кухне, то при выборе необходимо учесть несколько параметров:

  • сопротивление скольжению – важно при выборе плитки для ванной комнаты. Обеспечивается оно за счет орнамента на плитке или рельефной поверхности. Классы сопротивления можно увидеть на упаковке;
  • износостойкость, то есть устойчивость к истиранию. Оценивается она по пятибалльной шкале, для дома достаточно плитки со средними показателями;
  • устойчивость к воздействию химических веществ – важный показатель и для ванны, и для кухни, так как в этих помещениях часто используются моющие средства.

Оттенок и орнамент плитки выбирается исходя из собственных предпочтений и интерьера помещения.

В соответствии с приобретенной плиткой выбирается затирка. Для ванной комнаты лучше использовать цементную водостойкую.

Керамическая плитка и затирка выбраны – подготавливаются инструменты и материалы, которые пригодятся в процессе укладки:

Инструменты для укладки плиткиИнструменты для укладки плиткиИнструменты и материалы для укладки плитки
  • плиточный клей;
  • шпатели – резиновый и зубчатый;
  • резиновый молоток;
  • строительный уровень;
  • плиткорез – ручной или электрический;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • пластмассовые крестики;
  • ведро с водой и губка.

Варианты укладки напольной плитки

Определиться с вариантом укладки керамической плитки, который будет использоваться, желательно еще до покупки материалов. Первую укладку рекомендуется произвести в целях «тренировки» — без использования клея. Просто разложить плитки на полу, чтобы определить, как будет выглядеть пол в результате.

Способы укладки / раскладки напольной плитки:

Раскладка плитки в ванной комнатеРаскладка плитки в ванной комнатеВарианты раскладки плитки в ванной комнате
  • базовый. Это самый простой и быстрый способ, при котором плитка укладывается ровными прямыми рядами;
  • базовый под углом. Плитка укладывается ромбом, то есть по диагонали относительно стены. В процессе укладки остается много отходов, так как плитку приходится обрезать. Лучше приобретать материал с запасом;
  • в разбежку. Получаемый в результате рисунок напоминает кирпичную кладку;
  • в разбежку по диагонали. Укладка производится под углом в 45° относительно стены, со смещением каждого последующего ряда на половину плитки;
  • елочка – кладка имитирует уложенный таким же способом паркет;
  • в шахматном порядке – чередование плиток разного цвета, часто – светлого и темного оттенка;
  • ковер – в центре помещения из плиток выкладывается рисунок, имитирующий ковровое покрытие.

И это только базовые укладки, которые используются наиболее часто. В специализированных магазинах можно приобрести напольную плитку, которая уже предполагает рисунок, и уложить ее в соответствии со схемой.

Укладывать плитку можно двумя способами – бесшовный и со швом. Для деревянного пола рекомендуется использовать второй способ, так как при первом, даже при небольшой усадке, плитка вздуется и отклеится.

Видео: укладка плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол производится по той же технологии, что и на обычный. Для начала производится разметка пола. Для этого можно использовать мелованный шнур, которым «отбиваются» полосы на полу. Можно использовать маяки – базовые плитки, которые укладываются в первую очередь, а они уже служат ориентиром для следующих.

  • Если используется мелованный шнур, то комната делится им на 4 квадрата – пересекающиеся полосы проводятся от середины каждой стены. Они будут служить ориентиром.
  • Когда разметка готова, подготавливается клеевой состав. Обычно он продается в виде сухой смеси и все, что необходимо – разбавить его водой в соответствии с инструкцией на упаковке и размешать строительным миксером.

Важно! Не стоит готовить большое количество клеевого состава за один раз, так как укладка плитки – длительный процесс. Лучше делать это небольшими порциями, по необходимости.

  • Клей и маяки готовы, можно начинать укладку:
  • первые плитки укладываются различными способами. Можно начать от угла, можно от центра, в зависимости от выбранного рисунка;
  • для лучшей схватываемости каждая плитка немного смачивается водой;
  • при помощи зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится немного клеевого состава. Важно использовать именно шпатель, выглядящий как гребенка, таким образом при выравнивании плитки на полу клей будет заполнять пустоты, а не вылезать в стороны, поднимая соседние плитки;
  • плитка легко прижимается в деревянному полу, не стоит прилагать усилий, так как если сильно прижать один из краев, он окажется ниже и пластинку придется отклеивать. Для выравнивания используется резиновый молоток, которым прижимается плитка, постукиванием;
Технология укладки плиткиТехнология укладки плиткиТехнология укладки напольной плитки
  • для обеспечения ровного шва между пластинками, используются пластиковые крестики. С одной стороны плитки рекомендуется ставить два крестика и снимать их только после высыхания раствора.
  • Уложить только целую плитку не получится, обязательно потребуется ее обрезка. Для этого используется ручной или электрический плиткорез. Так как электрический относится к профессиональному оборудованию, то в домашних условиях чаще используется ручной. Пластинка закрепляется в плиткорезе, смачивается водой и подрезается.

Плиточный клей должен высохнуть в течение 1-2 суток.

Затирка швов

затирка швов у плиткизатирка швов у плиткиЗавершающий этап — фугование / затирка шва

Завершающий этап – затирка швов. Если производится укладка плитки на деревянный пол в ванной, то для этого рекомендуется использовать специальную водоотталкивающую затирку.

Выбирается она в соответствии с цветом плитки, но, чаще всего, для пола используется темная (серая или коричневая).

Смесь для затирки разводится водой и втирается в швы при помощи резинового шпателя. Излишки удаляются через несколько минут, влажной губкой. Швы можно выровнять специальной палочкой, делая небольшие углубления, так плитка будет выглядеть аккуратнее.

На этом укладку плитки на деревянный пол можно считать законченной.

Видео: монтаж сухой стяжки

Как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной

Секреты плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены.


Плиточные работы в деревянном доме

Плиточные работы в домах из бруса и бревен изначально считаются сложными. Подвижное и меняющие объем под воздействием влаги и температур деревянное основание в принципе не предназначено для укладки керамической плитки и керамогранита.

Технология допускает проведение этих работ лишь при условии заложения устойчивых, ровных и несвязанных с основными поверхностями оснований (плавающих бетонных стяжек или вертикальных каркасов) по окончании этапа активной усадки деревянного дома.

Из-за трудоемкости, лишних трат и замедления ввода поверхностей в эксплуатацию данные работы целесообразно проводить в помещениях с повышенными влажностными нагрузками (кухни, ванные, санузлы), неотапливаемых подсобных комнатах и зонах интенсивного загрязнения полов (коридоры, прихожие, террасы).

Помимо закладки устойчивого основания при их реализации принимаются меры по укреплению и усилению антисептической защиты всех скрываемых деревянных элементов, защиты конструкций от влаги, пара и промерзания. Отдельное внимание уделяется выбору самих плиточных изделий (их влагостойкость и прочность на изгиб должны соответствовать ожидаемым нагрузкам), клея и затирок.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной

Рассмотрим, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, коридоре.

Стандартный проект деревянного дома предусматривает заложение вентилируемых полов по лагам, жестко связанных со стенами постройки и удерживающих настил из досок или плиточных древесных материалов.

Такого основание не подходит для укладки плитки из-за рисков прогиба балок, деформации древесины под действием влаги или усадочных процессов и в ряде случаев – из-за недостаточной ровности покрытия.

Проблема решается путем:

• Закладки сухой стяжки из прочных листовых материалов, без связки со стенами. Такое решение допускается лишь в помещениях с нормальной влажностью и при уверенности в устойчивости и прочности настила, во влажных зонах кухне и ванной лучше всего использовать ЦСП
• Заливки армированной бетонной или полусухой стяжки с добавками упрочняющей фибры поверх чернового настила и двойного слоя гидроизоляционных материалов. Этот способ считается самым надежным и единственно верным при ведении работ в мокрых зонах при необходимости заложения под плиткой системы теплого пола.

Вне зависимости от выбранного способа перед обустройством основания проверяется состояние и проводится антисептическая обработка лаг (при необходимости – с их полной или частичной заменой).

При прогибе балок более 2 мм, возникающем при недостаточном сечении или шаге их размещения свыше 60-80 см, под черновым настилом закладываются дополнительные опоры. Их функции выполняют столбики из кирпича, бутобетона или ж/б, прочные бруски, прикрепленные особым способом к несущим балкам или железные трубы.

Такие опоры по возможности смещают к цокольной части фундамента и защищают от разрушения и грунтовой влаги. Именно к ним рекомендуют крепить лаги для удержания чернового настила будущей стяжки, соединяемые без гвоздей и не имеющие жесткой привязки к стенам дома.

При правильном подходе эти работы совмещаются с утеплением полов по грунту – насыпкой керамзита или заложением изолированной прослойки из пенополистирола или гидрофобизированной каменной ваты.

Материал для устройства основания и гидроизоляции

Для закладки основания под плитку в деревянном доме потребуются:

• Прочные и влагостойкие марки фанеры, ДСП, ЦСП или ровные доски, используемые в качестве чернового настила.
• Грунтовочные составы с добавками антисептиков для пропитки всех деревянных элементов.
• Битумные или битумно-полимерные мастики, посыпаемые тонким слоем песка или рулонные гидроизоляционные материалы, укладываемые в 2 слоя с перехлестом полотнищ и заходом на стены.
• Демпферная лента или тонкие кусочки пенополистирола для заложения компенсационной прослойки по периметру стен.
• Фибра или армирующие сетки из полипропилена, стекловолокна или проволоки с сечением в 3-5 мм.
• Компоненты для приготовления цементно-песочного раствора или готовые смеси для заливки стяжек. Предпочтение отдается смесям заводского качества с добавками для повышения трещиноусточивости стяжек.

При планировании заложения в стяжке элементов теплого пола поверх слоя гидроизоляции закладывается фольгированный рулонный утеплитель или специальные плиты экструдированного пенополистирола.

Стяжка закладывается без примыкания и жестких связок со стенами, края армосеток отступают от них не менее, чем на 5 см.

Технология укладки плитки на пол

Керамическая плитка укладывается на сухую и чистую стяжку по выбранной схеме, начиная с центра. К обязательным требованиям технологии ее монтажа относят:

• Заложение водонепроницаемых плинтусов по периметру стен в помещениях с повышенной влажностью и защиту участков примыкания к сантехнике.
• Обеспечение ровности в пределах 2 мм/п.м., уклона пола не более 0,2% (исключение делается лишь для напольных душевых), и перепада уровня между соседними изделиями не более 1 мм.
• Использование эластичных клеев с адгезией не менее 0,5 МПа.
• Равномерное распределение клея на полу слоем в 2-3 мм.
• Закладку одинаковых швов с толщиной от 3 мм.
• Своевременную затирку швов плитки, чем через 1-2 дня после застывания клея.

Как положить плитку на деревянный пол на кухне

При проведении плиточных работ на кухне под облицовку закладывается бетонная стяжка (в идеале – с элементами напольного обогрева) или листы ЦСП минимум 12мм. Отличия от других помещений проявляются в:

• Запрете на соединение воздушных зазоров внутри полов с вентиляционными каналами кухни или дымоходами печей и каминов.
• Потребности в обработке деревянных конструкций биозащитными и не выделяющими посторонних запахов грунтами с антисептическими и противопожарными свойствами.
• Более жестких требованиях к устойчивости, несущим способностям и прогибу основания из-за увеличения формата плитки.

Последнее правило объясняется просто: из-за соображений практичности на полах в кухне укладываются крупные изделия из керамогранита или аналогичная напольная плитка. При всех преимуществах такие виды более подвержены разрывам при смещении основания. Как следствие, плиточные работы на кухне деревянных домов откладываются до полного завершения усадочных процессов.

Как положить плитку на стену в деревянном доме

В теории современные клеи на полиуретановой основе обладают достаточной адгезией и эластичностью для удержания керамической облицовки на вертикальных деревянных стенах при условии их достаточной ровности и завершения усадочных процессов. Но на практике дизайнеры и ремонтники этот способ использовать не рекомендуют из-за закрытия клеем материала с более высокой проницаемостью, чем у плитки. Гарантий 100% завершения усадки владельцы деревянных домов не имеют даже через 2-3 года, единственно правильным основанием для плитки на стенах считается каркас на скользящих опорах.

Материал для устройства плавающего каркаса и гидроизоляции

Для обустройства основания под стеновую плитку используются:

• Нержавеющий направляющий профиль или бруски из плотных пород древесины (сосна, дуб) с сечением от 20 см для сборки самого каркаса.
• Металлические уголки с овальными пазами для удержания деревянных элементов каркаса и шурупы с широкой шайбой для их фиксации (эти же крепежи используются при сборке обрешетки из нержавеющего профиля).
• Прочные листовые материалы, включая влагостойкий гипсокартон (в идеале – укладываемый в 2 слоя), особые марки фанеры (композитные, армированные стекловолоконными или металлическими сетками разновидности с маркировкой ФСФ, ФБ или ФБА, авиационная фанера из березового шпона), стекломагниевые плиты, аквапанели Кнауф, ЦПС или ОСП. Конкретный тип подбирается исходя из бюджета и влажностных нагрузок помещения.
• Грунтовочные и антисептические составы для обработки всех закрываемых и контактирующих с плиточным клеем поверхностей.
• Силиконовые или аналогичные фунгицидные герметики для затирки швов ГКЛ или других плитных материалов.
• Гидроизоляционные мастики или эмульсии, наносимые на деревянные стены в мокрых зонах.

Одновременно с материалами для обустройства основания и подготовки поверхностей стоит позаботиться о выборе клеевых и затирочных составов для плиточных работ. Они подбираются с учетом типа листовых материалов, веса плитки и уровня влажности в помещении.

При монтаже плитке на фанеру или сомнениях в устойчивости каркаса предпочтение отдается двухкомпонентным полиуретановым маркам клея и имеющим схожую основу эпоксидным затиркам. При облицовке влагостойкого гипсократона стоит использовать цементно-полимерные разновидности клея и затирки. Основной акцент делается на проверке показателей влагостойкости и эластичности, экономить на этих составах не рекомендуется.

Технология устройства плавающего каркаса

Данная конструкция представляет вентилируемую и защищенную от коррозии конструкцию с прочными вертикальными стойками с шагом в пределах 40-60 см и облегченными, но прочными поперечными распорками. Последние могут устанавливаться произвольно, при грамотном планировании их размещают под будущими краями листа ГКЛ или фанеры.

Порядок монтажа каркаса зависит от материала его несущих конструкций.

  • Так, при сборке каркаса из нержавеющего профиля работы начинаются с разметки мест расположения вертикальных элементов и крепления направляющего профиля к полу.
  • После этого проводится нарезка вертикальных стоек – с целью исключения рисков усадки сруба от высоты стен отнимается около 7-10 см.
  • Готовые стойки прикладываются к стенам для разметки точек крепления, маркируются и прорезаются болгаркой по оси профиля с длиной паза до 10 см и шириной – на 1-3 мм больше сечения крепежей.
  • Края пазов аккуратно зачищаются, при соблюдении всех требований основная часть паза будет находиться ниже точки крепления.
  • Такие сложности при подготовке основного несущего профиля объясняются отсутствием готовых специальных элементов для сборки скользящих вертикальных каркасов.
  • Некоторые работники используют для этих целей обычный перфорированный профиль, но большинство мастеров считают, что размеров его отверстий недостаточно для компенсации рисков усадки деревянных стен.
  • Помимо подготовки пазов с целью упрочнения каркаса на стенах предварительно закладываются упоры – тонкие и прочные куски деревянного бруса или длинные саморезы с ровными шляпками завинчиваемые чуть выше точки крепления профиля.
  • Далее вертикальные стойки прикручиваются к стене – с учетом маркировки стен и самого профиля, с закладкой небольшого отступа сверху, без чрезмерного затягивания саморезов с широкими шляпками. П
    осле проверки уровня они накрываются П-образным профилем с выводом сплошной части наружу и соединяются с помощью просекателей.
  • Работы завершаются монтажом поперечных элементов и прикручиванием листовых материалов. ГКЛ и аналогичные композитные листы, укладываемые в 2 слоя, соединяются с помощью саморезов, фанера – вдобавок промазывается тонким слоем клея.
  • Листовые материалы размещаются со смещением стыков, зачисткой краев, закладкой небольшого (1-2 мм между соседними элементами, 5 мм – на участке примыкания к потолку) зазора, впоследствии заполняемым силиконовым или другим эластичным герметиком.

Каркас из деревянных брусков собирается схожим образом, с креплением на металлические уголки и шурупы с шайбой с шагом в 20-30 см.

Первыми фиксируются 2 крайние планки с отступом от угла не более 60 см, и лишь потом, после проверки уровня и натягивания лески или шнура – промежуточные.

Шурупы ввинчиваются в дерево не до конца, шайбы на уголках должны слегка прокручиваться.

Все монтируемые деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и прикручиваются к стенам в сухом состоянии.

Технология укладки плитки на стену

Работы начинаются с подготовки поверхности – после заделки стыковых швов основание из фанеры или ГКЛ покрывается как минимум двумя слоями грунта и просушивается.

Правила монтажа плитки на скользящее основание в целом стандартные: изделия раскладываются по предварительно составленной схеме (во возможности целые – у углов и участком примыкания к проемам и потолку), при необходимости обрезаясь с помощью плиткореза или болгарки.

Отличия проявляются в выборе клея (предпочтение отдается исключительно эластичным маркам) и потребности в его двойном нанесении (состав распределяется зубчатым шпателем не только на стены, но и на обратную сторону плитки), запрете на бесшовную укладку и последовательности монтажа изделий. В деревянных домах плитка монтируется на вертикальные поверхности начиная со второго ряда.

Нижний ряд укладывается последним, при необходимости – из нарезных элементов. Рекомендуемая толщина швов между соседними изделиями составляет 3 мм и поддерживается с помощью крестиков или современных систем выравнивания плитки.

Работы завершаются расчисткой и затиркой швов, стыки с другими конструкциями (при наличии) промазываются силиконовым герметиком.

Отдельное внимание уделяется схеме плитки. При правильной подготовке основания ее размещение может быть любым, за исключением бесшовного, но лучшие результаты достигаются при укладке изделий на стены со смещением стыков.

При необходимости облицовки плиткой тонких или неустойчивых деревянных перегородок стоит отказаться от керамики крупного формата в пользу мозаики или небольшого кафеля.

Теперь вы знаете секреты технологии плиточных работ в деревянном доме, как положить плитку на деревянный пол на кухне и ванной, как сделать плавающий каркас, и положить плитку на стены

Как на деревянный пол положить плитку в ванной

Основание под кафельную плитку чаще всего представляет собой цементную стяжку, но иногда по разным причинам сделать ее нельзя. Можно ли в таком случае положить плитку на деревянное основание? И если да, то как это сделать, ведь дерево и кафель – плохо совместимые материалы? Ответ будет таким: можно, но только при условии тщательной подготовки поверхности и соблюдении особой технологии. Давайте выясним, как своими руками положить плитку в ванной комнате на деревянные полы по всем правилам.

Нюансы укладки кафеля на деревянное основание

Дерево подвержено деформациям, оно может рассыхаться и разбухать, и эти свойства совершенно не способствуют созданию качественного и долговечного плиточного покрытия на полу. Из-за отсутствия статичности клей будет растрескиваться, кафель – отставать от поверхности. Поэтому нужно создать изолирующую демпферную прослойку либо придать основанию большую жесткость.

Если речь идет о деревянных полах в ванной, важно позаботиться о защите от воздействия влаги, приводящей к образованию плесени и грибка, гниению досок, деформации древесины. Керамика является надежной защитой от влаги, если правильно подготовить основу, а затем качественно обработать швы.

После монтажа плитки на деревянное основание нужно быть готовым к следующим проблемам, которые можно устранить только до укладки финишного покрытия:

  • прогиб поверхности при шаге между лагами более 0,5 м или при толщине чернового пола менее 20 мм;
  • отставание плитки от основы;
  • скрип, от которого не избавит слой керамики.

Разберем процесс подготовки основания и укладки кафеля поэтапно.

Подготовка чернового пола к укладке плитки

Перед работой с кафелем оценивается состояние поверхности.

  1. Удаляются декоративные покрытия в виде линолеума, ламината и др.
  2. Старую гидроизоляцию заменяют. Защитный слой должен быть качественным.
  3. Особое внимание уделяется осмотру чернового пола, который изготовлен из дешевых сортов древесины.
  4. Лаги делаются из высококачественного дерева, обработанного антисептическими средствами. Их можно не менять, но проверить необходимо.

На ветхий пол кафель не кладется, поскольку скрип не устранится, и плиточное покрытие всегда будет находиться под угрозой.

Порядок подготовки деревянного основания:

  • Производится полный демонтаж со снятием покрытий, чистового и чернового пола. Разборка является трудоемкой, но для получения хороших результатов это сделать необходимо.
  • Выравнивается основание.
  • Разобранные перекрытия обрабатываются антисептиком глубокого проникновения и антипиреном. Слои наносятся несколько раз с полным высыханием. Если перекрытие бетонное, нужно обработать поверхность грунтовкой и зашпаклевать щели.

  • Шпунтовые доски разбираются и заменяются, если обнаружен износ.

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. Дерево может не выдержать нагрузки и пол будет прогибаться. Если это расстояние больше, необходимо добавить лаги, оптимальный шаг –0,4 м.

  • При наличии перекосов конструкция выравнивается стяжкой или за счет применения подкладок под лаги.

Под лагами должна быть уложена гидроизоляция: рубероид, полиэтилен или специальные пленки, не пропускающие влагу и предотвращающие образование конденсата на поверхности.

  • Пространство между основанием и лагами заполняется мелким керамзитом. Он служит тепло- и звукоизолятором, а также впитывает лишнюю влагу. Сверху оставляется зазор 5 см для вентиляции. Необходимо обеспечить выход воздуха из подпольного пространства.
  • Основой под кафель является доска или толстая водостойкая фанера. Со старых поверхностей удаляется лак или краска. Между досками оставляется зазор 3–5 мм для компенсации деформаций от влаги. Пол выравнивается шлифовальной машинкой, щели шпаклюются.

Создание изолирующей прослойки

Жесткость стяжки или плиточного клея значительно выше, чем дерева, применяемого в качестве основания. Поэтому между кафелем и полом располагается прослойка, компенсирующая подвижки древесины, а также формирующая гидроизоляционный слой.

При использовании специальной многофункциональной пленки амортизирующий слой следует класть твердой стороной к плитке, а эластичной – к доскам. Чтобы они дышали, материал должен пропускать пар и воздух, но блокировать проникновение влаги.

Гидроизоляция может быть рулонной или жидкой.

  • Твердый материал раскатывают по полу и закрепляют скотчем.
  • Олифу или латексную пропитку наносят на деревянную поверхность и сразу укладывают малярную сетку.

Демпфером против подвижки древесины может быть эластичная подложка из клея, на который крепится плитка.

Промежуточный слой между плиткой и деревом: варианты

Непосредственно на деревянный пол укладывать плитку не рекомендуется. Напольное покрытие может деформироваться и потрескаться. Под керамической плиткой должно быть жесткое основание, в качестве которого применяется один из следующих материалов:

  • фанера, ОСБ;
  • самовыравнивающаяся смесь;
  • гипсоволокно.

Подготовка фанеры и обрезной доски

При укладке плитки на дерево без дополнительной стабилизации основания в качестве слоя, который будет компенсировать колебания параметров древесины, выступит специальный клей с эластичными свойствами, которые сохраняются после затвердевания. Подойдут составы Lacrysil, Liokol, «Крепс», «Церезит». Перед нанесением клея потребуется шлифовка и заделка швов шпаклевкой.

Укладка на доски фанеры или плит ОСБ увеличит надежность основания, хотя в качестве клея рекомендуется использовать все тот же эпоксидно-полиуретановый состав.

Наливной пол

Для дерева выбираются совместимые с ним сухие самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин – вещество, разрушающее структуру дерева, и присутствуют волокнистые добавки для улучшении адгезии.

  • Периметр предварительно оклеивается демпферной лентой на высоту заливки и плитки.
  • На тщательно очищенный пол наносится подготовленная смесь. Толщина слоя – 2,5–5 мм.

  • Пока состав жидкий, из него удаляются воздушные пузырьки с помощью игольчатых валиков.

Плитка на такое основание укладывается так же, как и на обычную стяжку.

Сухая стяжка (ГВЛ)

Сначала на доски укладывается гипсоволокно, а на него монтируется плитка. Мокрых процессов вблизи дерева нет совсем, что предотвращает его намокание. Идеальным вариантом является «Кнауф-суперпол» из ГВЛ.

  • Плиты ГВЛ укладываются на ровный настил чернового пола со смещением соседних полос в шахматном порядке.
  • Соединение их друг с другом производится с помощью замков с нанесением клея или герметика на выступающие части.
  • После укладки каждого блока листы гипсоволокна крепятся к полу саморезами.
  • Перед креплением плитки на поверхность ГВЛ наносится грунтовка, которая должна быть совместимой с составом клея.

Порядок монтажа кафеля на деревянную поверхность

Последовательность действий будет такой:

  • От середины стен проводятся перпендикулярные линии, и находится центр комнаты.
  • Пол выкладывается плиткой с использованием крестиков и строительного уровня. Проверяется ровность каждого элемента. Укладка начинается со стороны напротив двери.

Прямая схема раскладки дает возможность сэкономить на подрезке, а диагональная – исправить кривизну пола от расходящихся трапецией противоположных стен.

  • В первую очередь выкладываются все цельные плитки. После застывания клея, когда по полу уже можно ходить, кафель подрезается и монтируется в местах примыкания.

Заключение

Напольная плитка – оптимальное решение для ванной комнаты. Она может применяться даже для деревянного пола, если правильно подготовить поверхность основания. Здесь важно сделать его прочным, ровным и с надежной защитой от влаги. Все тонкости процесса – на видео ниже.

Источник

  • Экстравагантные ванные комнаты для смелых сияют красками и шокирующими формами
  • Можно ли клеить жидкие обои на потолок: инструкция
Категория: Ремонт

Записи созданы 3545

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх