Плиточный фундамент для дома: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству – Монолитная плита фундамента: надежное основание для дома

Содержание

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.


Классическая утепленная плита фундамента под домПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепленияПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками
  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым поломПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверхПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.


Структура фундамента монолитная плитаПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.


Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороныПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.


Полная схема фундамента монолитная плитаПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.


Выравнивание дна в уровеньПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.


Песок насыпан, его надо пролить и утрамбоватьПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.


Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопроводаПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.


Залита бетонная подготовкаПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.


Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулоннаяПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.


Утеплитель уложенПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.


Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго поясаПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.


Одновременно с распределением бетона его вибрируютПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.


Послезаливки монолитная плита укрывается пленкойПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.


Политая поверхностьПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.


Таблица набора прочности бетона в зависимости от температурыПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.


Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундаментПлитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Фундамент плита технология строительства

Фундамент плита технология строительства. В каких случаях применять, важные моменты при возведении, на чем можно сэкономить. Технология строительства фундамента плиты по праву считается дорогостоящей, вложенные усилия и средства на его возведение окупаются лишь при строгом соблюдении всех ее требований.

Расчет или проверка этой конструкции однозначно доверяются специалистам, отклонения от готового проекта не допускаются. В целях экономии некоторые этапы могут выполняться своими силами, но лишь при условии грамотного планирования или задействования спецтехники. При соблюдении всех правил владелец получает надежное, долговечное и по сути универсальное основание, практически не имеющее эксплуатационных недостатков.

Фундамент плита технология строительства

В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для строителей плитный фундамент менее трудоёмкий, чем другие виды фундаментов, но для заказчика он выходит самым дорогим, так как идет максимальный расход бетона и арматуры и работы при этом оплачиваются исходя из кубатуры, а кубатура получается максимальная. Поэтому применяйте плитный фундамент только, когда нет альтернатив другому и лучше в целях экономии делать его контролируя процесс самостоятельно с привлечением рабочей силы, а не фирмы подрядчика.

Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).

Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.

Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.

Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.

В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:

Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты. Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.

Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции. В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.

Обычные ровные плиты и конструкции, усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.

Обычный и утепленный

Совет! Обычный плитный фундамент можно использовать для нежилых строений, для жилого дома лучше всего использовать плиту с утеплением.

В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.

Плита обычная

Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.

Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.

Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).

Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.

С закладкой теплого пола и без

При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.

В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.

Ушп

 

Фундамент плита: технология строительства

Что бы рассмотреть вопрос: фундамент плита технология строительства необходимо поговорить о

  • подготовке основания
  • утеплении, гидроизоляции и отводе воды
  • укладке теплого пола и разводке коммуникаций
  • опалубке
  • армировании
  • бетонировании и уходе за бетоном

 

Подготовка основания

Важно! Если пятно застройки имеет перепады высот, но вы решили делать плиту, то сначала спланируйте участок, выровняйте в пятне застройки, только после этого приступайте к подготовке основания под ваш фундамент. И не забудьте организовать отведение воды с высокой стороны участка, для этого перед домом можно сделать отводной дренаж.

На этапе нулевого цикла проводится выравнивание участка, разметка будущего котлована и самой плиты, снятие около 30-60 см верхнего слоя грунта (точное значение зависит от типа почвы и глубины заложения фундамента).

После этого тщательно, с помощью вибротрамбовки или специальных машин трамбуется и выравнивается основание плиты. Поверх грунта последовательно засыпается и не менее тщательно уплотняется слои из крупного песка и прочного щебня средней и мелкой фракции. Трамбовка и проливка песка реально важный этап!!!!

Точная толщина слоев подушки зависит от параметров участка и обосновывается расчетом. Как правило, она варьируется в пределах 25-30 см при ведении строительства на устойчивых грунтах, и составляет не менее 45 см на слабых.

При неограниченном бюджете отдельные слои могут разделяться геотекстилем, но в целом эти действия считаются необязательными, в отличие от проверки уровня и максимального уплотнения подушки.

В  целях экономии для выемки грунтов лучше использовать спецтехнику на полсмены.

Важно! Контролируйте процесс выемки грунта до нужной отметки, что бы потом не пришлось делать подсыпку и трамбовку больше, чем заплонировали.

Утепление, гидроизоляция, отвод воды

Совет! Утепляйте плиту минимум 10 см. В целях экономии для утепления фундамента ( но не отсмостки) если уровень грунтовых вод низкий, можно использовать утеплитель ПСБ 35.

Дальнейшие действия также зависят от параметров грунта и поставленных задач.

При возведении стандартного бюджетного плитного фундамента утрамбованное дно котлована просто застилается двумя слоями качественной рулонной гидроизоляции.

При существенных весовых нагрузках и рисках морозного пучения этим работам может предшествовать заливка тонкого слоя тощего бетона или битумная пропитка щебня. Полотна гидроизоляции укладываются с обязательным нахлестом в 10-15 см со скреплением или проклейкой стыков.

При везведении УШП( утепленной шведской плиты) схема действий меняется. В частности, на этапе подготовки основания помимо засыпки песчано-щебенчатой подушки по периметру котлована закладываются дренажные трубы и лишь потом все слои трамбуются.

После этого на полученное основание вплотную настилаются плиты экструдированного пенополистирола (в 2 и более слоя или с проклейкой стыков теплоизоляционным скотчем).

Этап завершается установкой боковых элементов из пенополистирола и проверкой ровности основания.

Опалубка

Для заливки монолитной плиты могут использоваться разные типы опалубки, включая:

• Съемные, собираемые из фанерных, пластиковых щитов или плотно подогнанных досок, заглубляемые в землю или размещаемые выше нулевого уровня с соответствующими подпорками.

• Несъемные, собираемые из уплотненного пенополистирола и успешно выполняющие функции теплоизолирующей прослойки.

При ведении строительства на устойчивых и плотных грунтах опалубка может устанавливаться лишь наверху, но при малейших рисках осыпания краев она должна загружаться в землю.

Вне зависимости от выбранного способа внутренние стенки котлована или опалубки застилаются гидроизоляционными пленками и по возможности утепляются.

После сборки обязательно проверяется ровность и устойчивость конструкции, отклонения от планируемых геометрических размеров плиты не допускаются.

Совет! Что бы сэкономить для возведения опалубки можно взять необрезные доски низкого сорта или обязательно прикапывайте внешние стенки опалубки перед заливкой.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Плита выгодно

Укладка теплого пола и разводка коммуникаций

Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками. Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:

• Отступа греющих труб от наружных стен от 15 см.
• Поддержки длины одной петли в пределах 100 м, при рекомендуемом интервале укладке труб от 10 до 25.
• Защите труб металлическими гильзами длиной не менее 30 см при укладке поверх стыков готовых плит или на местах прохода под будущими перегородками.
• Привязке элементов водяного пола к верхнему ряду арматуры, исключении перепадов более ½ от сечения труби и рисков их смещения.
• Точного следования проекту здания и вывода концов контуров обогрева к местам подключения коллекторов.
• Обязательной проверки герметичности системы и заполнении труб воздухом или теплоносителем перед этапом бетонирования.

Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.

Совет! Когда делайте закладные в фундаменте под выход электрики, под воду, под канализацию, под завод интернет кабелей, советую сделать запасные закладные, они в будущем обязательно пригодятся.

Совет! Сделайте дополнительно отдельный выход канализации не в септик, а сразу в место куда уходит вода из септика после очистки, туда можно направлять напрямую воду из системы фильтрации, когда она будет очищаться, или ванной , тогда ваш септик не будет переполнятся.

Бетонирование и уход за бетоном

Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.

Плита с ребрами

Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.

Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.

Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.

Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.

В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.

После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.

Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.

В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.

К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.

Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку.

Внимание!

  • Бетон заказывайте только напрямую на заводе, ни каких посредников. Лучше вызвать представителя завода для определения объема заливки и заключения договора поставки.

  • Обязательно используйте виброрейку для выгона воздуха из смеси при заливке, можно взять в аренду или спросить на заводе.

  • Подготовьте гидролоток для заливки, или спросите на заводе есть ли у них длинные трубы для подачи смеси. Может получится сэкономить на бетононасосе.

  • Определитесь с местом куда слить остатки бетона.

  • При заказе товарного бетона будьте внимательными, так как поставщик обычно занижает марку бетона для частных покупателей.

  • Фиксируйте в договоре с бетонным узлом условия о применении штрафов при подтверждении несоответствия бетона заявленной марке после взятия проб на анализ прочности бетона. Как правило, в этом случае бетон поступает на стойку надлежащего качества.

  • Для анализа можно смастерить деревянный короб для слива проб смеси. Обычно, когда поставщик об этом знает, бетон будет качественный.

  • После заливки постарайтесь как можно лучше выровнять стяжку. При заливки плиты, целесообразно взять в аренду шлифовальную машинку и выровнять поверхность идеально.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства

Плиточный фундамент своими руками: особенности конструкции и строительства

Строительство дома – достаточно сложный процесс. Однако при правильном подходе его вполне можно осилить самому, не прибегая к помощи специализированных компаний. Здесь важным аспектом является обязательное внимание к каждому участку строения. Одной из важнейших частей здесь является процесс строительства основания здания. Наиболее простой в исполнении и долговечный – плиточный тип основы. Стоит отметить, что простая технология строительства позволяет соорудить плиточный фундамент своими руками за короткий промежуток времени.

Плиточный фундамент

Перед тем, как начать знакомство с технологией строительства, следует уточнить, чем данный тип основания отличается от других, и каковы его главные особенности.

Плиточное основание представляет собой единую моноблочную широкую плиту. Она выдерживает колоссальные нагрузки. Ее свойства позволяют строить здания с необычным дизайном. Например, с разной высотой различных частей дома. Единая плита в основании позволяет осуществить любую дизайнерскую задумку.

Крайне полезен данный тип фундамента на участках с неоднородной почвой. Если другие типы фундамента могут подвергнуться разрушениям на данных типах грунта, то на плиту они не оказывают никакого влияния.

Грунтовые воды и уровень промерзания земной поверхности также не страшны бетонной плите.

Если произойдет сдвиг поверхности земной коры, здание не разрушится. Произойдет лишь его сдвиг вместе с фундаментом. За эту особенность плиточный монолитный фундамент часто называют «плавающим».

Плиточный фундамент

Особенности

Основание идеально подходит практически для всех зданий, независимо от их этажности. Как и любое сооружение, оно имеет свои положительные и отрицательные качества. Стоит рассмотреть их подробнее.

Положительные стороны:

  • Возможность проведения строительных работ на любом типе земельного участка. Температура почвы и глубина протекания грунтовых вод не влияют на качество основания и его расположение
  • Большая площадь бетонной плиты позволяет снизить до минимума давление здания на земную поверхность. Благодаря этой особенности можно возводить даже многоэтажные строения на плитном фундаменте
  • Конструкция бетонной плиты позволяет возводить здание из подвижных материалов, таких как кирпич или шлакоблок. Их повреждение не будет являться причиной разрушения всего строения
  • Бетонное основание не пропускает через себя воду
  • Фундамент хорошо сохраняет тепло
  • Простота исполнения позволяет возвести плиточный фундамент своими руками

Из основных недостатков можно выделить следующие:

  • Длительное время ожидания высыхания конструкции
  • Работу по созданию плиты требуется проводить при благоприятных погодных условиях
  • Отсутствие возможности строительства подвального помещения
  • Необходимость использования большого количества стройматериалов
  • Высокая стоимость приобретения материалов

Плиточное основаниеТакже стоит затронуть и основные особенности, присущие данному типу оснований:

  • Бетонную плиту основания можно использовать в качестве напольного покрытия для первого или цокольного этажей постройки
  • На стадии строительства и монтажа опалубочного каркаса требуется значительно меньше стройматериалов, чем при работах на других типах фундамента
  • Нет необходимости удалять с земельного участка большого количества почвы. Необходимо лишь срезать верхний слой
  • Нет необходимости использования специализированной техники, что значительно экономит финансовые расходы
  • плиточный фундамент для дома вполне реально возвести самому, не прибегая к помощи специалистов

Конструкция

Удивительные положительные качества и уникальные характеристики плиточный фундамент получил, благодаря своей необычной конструкции.

Рассмотрим основное его устройство:

  • Верхний слой грунта срезается. На его место устанавливается дренажная подушка
  • Сверху накладывается гидроизоляционный слой
  • Слой утеплителя
  • 2 слоя арматурной сетки
  • Слой бетона

Как можно заметить, устройство плиточного фундамента является довольно простым. Однако правильная установка всех его компонентов обеспечивает хорошее качество получившейся конструкции, ее прочность, долговечность и надежность.

Готовый плиточный фундамент

Строительство

Процедура строительства основания достаточно проста и доступна даже самому непросвещенному в вопросах ремонта потребителю. Здесь требуется лишь терпение, аккуратность и соблюдение всех требований и правил инструкции.

Процедура постройки основания проходит в несколько этапов. Для того чтобы потребитель имел о них представление, остановимся поподробнее на основных этапах.

Итак, как сделать плиточный фундамент самому:

  1. Проведение расчетных работ. Планирование здания
  2. Разметка земельного участка. Вбивание колышков по краям и натягивание диагональных осей при помощи веревки. Места их пересечения будут означать основные стороны и углы строения
  3. Возведение котлована. Его размеры должны соответствовать размерам здания. Котлован должен иметь оптимальную глубину в 20-30 см
  4. Снятие верхнего слоя почвы
  5. Установление дренажной подушки. Для этого рекомендуется использовать песок и мелкий щебень. Их следует насыпать поочередно слоями. Следует учитывать, что каждый слой надо обязательно хорошо уплотнять и поливать водой. Толщина должна соответствовать 20-25 см
  6. Укладка слоя гидроизоляции. По внешним сторонам длина материала должна быть больше на 90-100 см. Оставшийся материал загибается по краям
  7. Проведение заливки первого слоя раствора бетона. Он должен быть не менее 10 см в толщину
  8. Для высыхания слоя бетона следует подождать 1 неделю. При плохих погодных условиях его следует накрыть слоем полиэтилена Просушка бетона
  9. Сверху на первый слой бетона приклеить гидроизоляционную пленку для улучшения защитных функций
  10. Выложить поверхность основания слоем утеплителя. Самый современный из них – пенополистирол
  11. Укрытие слоя утеплителя пленкой из полиэтилена
  12. Установка опалубки. Монтируется из деревянных досок. Имеет вид щита. Высота опалубки должна быть выше уровня земли на 50-60 см
  13. Установка каркаса из арматурной сетки. Она прикрепляется к опалубке при помощи проволоки либо при помощи специальных подпорных устройств.
  14. Установка второго арматурного слоя. Стоит помнить, что для каждой из сторон следует делать отступ в 15-20 см от края и только потом накладывать арматурную сетку. Она выполняется путем связывания металлических прутов железной проволокой при помощи специального крючка
  15. Заливка второго слоя бетонного раствора. Его высота должна быть оптимальной и превысить арматурный слой
  16. Уплотнение и выравнивание слоя. Толщина получившегося основания должна находиться в пределах от 20 до 40 см (в зависимости от типа здания и его материалов)
  17. Через 2 недели необходимо снять опалубочный слой. Образовавшиеся пустоты необходимо засыпать оставшимся от рытья котлована слоем грунта
  18. Ждать еще 3 недели до полного высыхания и уплотнения бетона
  19. Застывший фундамент накрыть слоем оставшейся гидроизоляции

Расчет объема

Перед началом строительных работ, надо произвести расчёт плиточного фундамента. Особенностью плитного основания является его низкое давление на поверхность земли. Чтобы правильно рассчитать оптимальную площадь фундамента, его объем, следует произвести предварительные подсчеты.

Площадь основания можно найти, умножив толщину бетонной плиты на ее площадь.

Далее надо вычислить объем используемых при работе ребер жесткости. Зная их основной объем, необходимо найти произведение объема всех используемых ребер.

Зная эти параметры, можно легко рассчитать объем всего фундамента. Для этого надо от площади плиты отнять получившийся объем ребер жесткости. Полученное значение и будет являться необходимым объемом.

После завершения работ и полного застывания бетона в основание необходимо вмонтировать отверстия под канализацию, электрическую разводку, трубы водопровода. Они выкладываются на поверхность основания здания и укрепляются на ней. Все образовавшиеся в процессе работы щели и отверстия необходимо тщательно заблокировать.

Не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях. Если они не были построены на этапе формирования основания, их следует проделать по всему периметру специальным сверлом с алмазным наконечником.

Плиточный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Одно из первых мест по простоте монтажа, стоимости и мощности по праву принадлежит такому виду основания для здания, как плиточный фундамент.

Использование и виды

Плитный фундаментПлитный фундамент

Плитный фундамент

По сравнению с другими известными разновидностями фундаментов, данный вид целесообразно использовать при выполнении таких видов работ:

  • Строительные работы проводятся на сложных типах грунтов.
  • При возведении помещений, в которых в проекте заложено наличие подвального помещения либо цокольный этаж большой высоты.
  • При строительстве зданий, фундамент которых будет служить в качестве основания для пола.

Фундамент плиточный отлично показывает себя в том случае, когда строительные работы ведутся на таких типах грунтов, как торфяники, суглинки или же грунтах, которые имеют склонность к подвижкам. Кроме этого, этот тип фундамента часто используется при возведении помещений в зоне сильного промерзания. В этом случае, плитный фундамент – отличная альтернатива свайному или ленточному фундаментам.

Специалисты выделяют несколько разновидностей ПФ. Для этого используются такие его основные показатели.

Тип основания

  • Незаглубленный – используется только в тех местностях, где грунты не подвержены морозному пучению. Как правило, его размеры колеблются в таких пределах: высота – до 20 см, а ширина – от 30 до 50 см. При использовании незаглубленного плиточного фундамента, как и других видов оснований, в обязательно возведение подушки, высота которой имеет непосредственную зависимость от типа грунтов. Отличительной особенностью данной разновидности ПФ является то, что он не чрезвычайно устойчив к разного рода деформациям.
  • Малозаглубленный. Перед его возведением необходимо предварительно выполнить такие виды работ, как снятие верхнего плодородного слоя грунта, а также уплотнение поверхности, на которой планируется проведение строительных работ.
  • Сильнозаглубленный. Его отличительной особенностью является то, что перед началом работ необходимо вырыть яму. Такой тип фундамента, как правило, используется для строительства зданий с большой площадью подвальных помещений. Использование котлована придает фундаменту крепость и устойчивость. К сожалению, на данный момент сильнозаглубленный тип плиточного фундамента используется крайне редко. Основная причина этого заключается в необходимости проведения большого объема земельных работ, которые требуют немалых временных и материальных затрат.

Тип конструкций

  • Плавающий. Данный тип основания зданий отличается высокой стоимостью. Поэтому используется только лишь в крайних случаях.
  • Монолитный. Фундамент этого типа возводится в предварительно подготовленном котловане, дно которого плотно утрамбовывается. Кроме этого, дно котлована устилается слой песка, толщина которого не превышает 20 см. Затем проводится монтаж основания из арматуры, который заливается бетоном. Есть возможность замены арматурного основания специальными плитами из железобетона, которые устанавливаются посредством использования подъемного крана.
  • Решетчатый. Его особенностью является то, что он сочетает свойства ленточного и плитного фундамента. Как правило, решетчатое основание используется при необходимости возведения высоких зданий большой площади.

Выбор того или иного типа фундамента зависит от таких факторов, как тип грунтов, высота и площадь зданий, их конструкция.

Особенности

Перед тем, как остановить свой выбор на данном виде фундамента для дома или загородной постройки, стоит досконально изучить его основные достоинства и недостатки.

Армирование плитного фундаментаАрмирование плитного фундамента

Армирование плитного фундамента

Преимущества:

  • Среди наиболее значимых достоинств данного типа основания следует выделить то, что его можно использовать при возведении построек на любых типах грунтов и на территориях с любыми погодными условиями.
  • Высокий показатель несущей способности данного типа фундамента, чего нельзя сказать о ленточном или свайном основаниях. Это означает, что он сможет выдержать многоэтажное помещение большой площади.
  • Устойчивость к деформации со стороны грунтов, надземных и подземных вод.
  • Длительный срок эксплуатации, который достигает 150 – 200 лет.
  • Фундамент может быть использован в качестве основания для пола нижнего этажа помещения. Благодаря этому есть возможность экономии материальных средств.

Использование плитного фундамента дает возможность планировки в будущем помещении цокольного этажа. Благодаря этому значительно увеличивается общая площадь сооружения, без значительных капиталовложений для этого.

Немаловажное значение также имеет и тот факт, что плитный фундамент отличается довольно простой конструкцией, что дает возможность сэкономить не только средства, но и время, необходимо для выполнения строительных работ.

Кроме достоинств плитный фундамент также имеет и свои недостатки:

  • Использование данного типа фундамента требует немалых капиталовложений.
  • Есть необходимость привлечения тяжелой строительной техники, что влечет за собой дополнительные материальные затраты.
  • Трудоемкость строительных процессов требует затраты большего времени, по сравнению с возведением сооружений с использованием других типов фундаментов.

Проанализировав недостатки монтажа плиточного фундамента для возведения сооружений, можно сделать вывод о том, что они окупаются надежностью основания, а также длительным сроком эксплуатации самого помещения. Кроме этого, использование плитного основания является гарантией безопасности использования сооружения.

Устройство

Устройство плитного фундаментаУстройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Перед тем, как плиточный фундамент для дома будет возводиться, необходимо провести ряд подготовительных работ. Они включают в себя такие этапы:

  • В первую очередь необходимо четко определиться с вопросом, из каких слоев будет состоять фундамент, а также каким именно способом будет проводиться процесс армирования плиты плавающей.
  • Затем необходимо остановиться на наиболее эффективном методе гидро — и теплоизоляции.
  • Рассчитать оптимальную толщину фундамента, а также всех его слоев.

Одно из главенствующих значений имеет то, какой именно бетон будет использоваться для монтажа плиточного фундамента. Это связано с тем, что на фундамент ложиться основная нагрузка будущего здания, а его прочность зависит от прочности бетона. Толщина слоя бетона не должна быть выше 20 см.

Бетон, который будет использоваться для монтажа плиты под плиточный фундамент, должен отвечать таким требованиям:

  • Класс прочности должен быть не ниже, чем средний (М – 300 или В22, 5).
  • Что касается коэффициента водонепроницаемости, он не должен быть ниже показателя W 8.
  • Коэффициент устойчивости к низким температурам от F 200 и выше.
  • П – 3 – нижняя граница критерия подвижности бетона.

В том случае, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности, специалисты рекомендуют отдать предпочтение бетону сульфатостойкому.

Это наиболее оптимальные критерии, которыми должен обладать бетон, используемый для выполнения монтажных работ по установке ПФ.

При монтаже плиточного фундамента ни в коем случае нельзя обойтись без тепловой изоляции. Специалистами рекомендуется использовать два слоя изоляции: сверху и снизу плиты. В качестве теплоизоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пенополистирол экструдированный. Кроме этого, утепляющий материал необходимо укладывать ровным слоем не только не только по всей поверхности плиты, но и со стороны торцов.

Следует обратить внимание на то, что нельзя допустить образования складок при укладке теплоизоляции. Это может привести к тому, что при сильных морозах плита будет охлаждаться.

Гидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента

Уровень гидрологической защиты рассчитывается исходя из того, сколько воды находится в грунте и высоты ее залегания. Для проведения таких расчетов необходимо пробурить в предполагаемом месте проведения строительных работ небольшую скважину.

В том случае, когда глубина залегания грунтовых вод не превышает 1 м, можно проводить гидроизоляция по более простой схеме. Для этого используются специальные мембраны, которые обладают довольно высоким показателем гидроизоляции.

Мембраны располагаются между слоем полушки из гравия и плитой. Между собой мембраны скрепляются при помощи прочных замков, которые гарантируют задержку воды и влаги, поступающих снаружи.

Идеальным вариантом специалисты считают заворачивание водоизоляционных мембран в теплоизоляционный материал.

Подушка отвечает за срок эксплуатации плиточного фундамента. Как правило, она состоит из двух шаров: верхний – слой гравия, нижний – шар песка. В том случае, если по определенным причинам жидкость все же протекает к основанию плиты, эти два слоя не допускают там скапливания воды и влаги. Через песок вода проходит в грунт. Кроме этого, песок также способствует равномерному распределению давления, которое идет на почву.

Хотелось бы также остановиться на особенностях армирования плиты. Этот процесс считается одним из самых важных, так как сетка предотвращает разрушение фундамента. Для изготовления армировочной сетки используются прутья, толщиной 12 мм.

Из таких прутьев следует изготовить 2 сетки, которые соединяются между собой посредством использования специальных перемычек. Их длина имеет непосредственную зависимость от толщины будущего фундамента.

Нельзя забывать о том, что средний шаг сетки составляет 250 – 350 мм. Используется такая зависимость: с увеличением веса армировочной сетки, уменьшается и ее шаг.

Сама сетка ни в коем случае не монтируется на голом грунте. Ее монтируют на подставках  из кирпичей или пеноблоков. Для этого также можно использовать деревянные балки или же бруски. Высота расположения сетки от поверхности грунта должна быть не меньше 50 см.

Этапы монтажа

Перед тем, как приступать непосредственно к монтажу плиты, следует точно рассчитать ее толщину. Этот показатель зависит от таких параметров:

Исходя из этого, выполнить точные расчеты сможет только опытный специалист, владеющий знаниями в данной области и немалым опытом выполнения такого рода работ.

Разметка под фундаментРазметка под фундамент

Разметка под фундамент

Плиточный фундамент своими руками монтируется с соблюдением таких этапов:

  • Проводится разметка строительной площадки. После этого роется котлован, из которого вынимается грунт.
  • Формируется настил, для чего используется геотекстильные материалы, например, такие как Дорнит. Основное предназначение такого настила заключается в предотвращении да процесса превращения песка в глину. Не всегда данный этап проводится, но для того чтобы повысить процент прочности и долговечности фундамента, его проведение рекомендовано.
  • Засыпается песчаная подушка. Для этого дно вырытого котлована засыпается слоем щебня и песка. Для их утрамбовки применяется такой вид специального строительного инструмента, как вибрационная плита. Можно также засыпать слоем песка без щебня. При этом обязательным условием является проливка водой и утрамбовка каждого слоя песка, толщиной в 10 см.
  • После этого наступает этап прокладки всех необходимых коммуникаций (водопроводной, канализационной и др.).
  • Сверху песчаной подушки заливается строительной бетонной подготовкой. Ее толщина по всей площади составляет всего 10 см. Для изготовления подготовки используется раствор из цемента М – 100, который готовится из специальных сухих смесей, например, песчаный бетон М – 300.
  • После того, как бетонная плита хорошо подсохнет, на ее поверхность проводится укладка слоя гидроизоляционного материала. Швы гидроизоляционных рулонов плотно спаиваются между собой. Для этого используется паяльная лампа либо газовая горелка. Как уже было сказано ранее, слой гидроизоляции должен лежать не только на поверхности бетонной плиты, но и по ее бокам. Благодаря этому удастся в несколько раз повысить показатель гидроизоляции.
  • Слой гидроизоляции сверху накрывается шаром теплоизоляции. С этой целью используется пенополистирол экструдированный. Проведение этого этапа не считается обязательным. Но он обеспечивает в дальнейшем теплый пол цокольного этажа, если таковой планируется, а также существенную экономию средств, которые будут потрачены на отопление помещения.
  • Таким образом у нас получился довольно внушительной толщины «бутерброд», который состоит из таких слоев, как песок, щебень, пескобетон, слой гидроизоляции и слой теплоизоляции. Сверху на них укладывается арматурная сетка. Каркас сваривается из двух сеток, которые варятся из арматурных прутьев, толщиной 11 – 20 мм. Также нельзя забывать и о шаге арматурных прутьев, который имеет свойство уменьшаться с увеличением общего веса помещения.
  • По завершении и процесса монтажа арматурной сетки можно приступить к установке опалубки. Она монтируется по всему периметру плиты. Готовая опалубка должна быть хорошо прикреплена к плите по всему периметру. Крепление должно быть надежным. Это важно, так как затем будет выполняться этап заливки шаром бетона.
  • Поверх арматурной сетки заливается слой бетона, разравнивание которого можно выполнять вручную либо при помощи использовании я вибраторов глубинного типа.
  • По завершении всех вышеперечисленных этапов работ, залитая плита плотной накрывается пленкой. Это необходимо для того, чтобы слой бетона высыхал постепенно, а не резко. Благодаря постепенному высыханию бетонный слой приобретает высокий показатель прочности. Для этого срок высыхания должен быть приблизительно 3 – 4 недели. Нельзя также забывать о том, что каждый день поверхность необходимо немного увлажнять обычной водой.
  • По истечении этого срока края гидроизоляции следует аккуратно завернуть и заварить посредством использования газовой горелки.
Дом на плитном фундаментеДом на плитном фундаменте

Дом на плитном фундаменте

Плитный фундамент является одним из наиболее простых и надежных типов фундамента. Его достоинства заключаются в простоте конструкции, возможности монтажа при проведении строительных работ на разных типах грунтов. Простота его конструкции дает возможность его монтажа своими руками.

О сооружении плитного плавающего фундамента можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Плиточный фундамент

Если вы решили построить дом на участке с пучащимся грунтом, который во время оттепели начинает «сползать», необходимо выбрать плитный фундамент. Это позволит защитить дом от перекосов и разрушения. Перед началом создания основания важно знать, как правильно его рассчитать. При желании можно построить фундамент своими руками, не имея специализированной техники.

Особенности разметки

Разметка является очень важным этапом строительства дома на плитном фундаменте. Без точной разметки основания невозможно создать надежную конструкцию. Без осуществления разметки могут понадобиться работы по выравниванию не только основания, но и стен.

Особенности разметки для плитного фундамента:

  1. Стоит отметить, что для описываемого типа основания разметка производится легче, так как необходимо разметить только периметр будущего строения. Определение расположения перегородок происходит уже после создания фундамента.
  2. Плитное основание размечается примерно на метр шире, чем периметр строения это необходимо для создания дренажной системы.
  3. Если в дом будет построен с террасой, крыльцом и другими подобными пристройками, под них также заливается основание, так как вся конструкция должна быть монолитной. В противном случае не гарантируется целостность строения.

Создавая плиточный фундамент, стоит позвать на помощь несколько рабочих, так как самостоятельно осуществлять некоторые работы достаточно сложно. Например – создание арматурного каркаса производится минимум двумя рабочими, так как в одиночку придется потратить большое количество времени.

Создание котлована

Глубина заложения плитного основания зависит от того, на каком типе грунта будет происходить создание строения, а также от того, на каком уровне располагается точка промерзания. Для этого достаточно узнать о средней глубине промерзания в определенном районе.

Если на участке располагаются слабые породы, необходимо снимать полностью весь слой. Глубина создаваемого котлована может быть больше одного метра

Дно котлована выравнивается по горизонту при помощи строительного уровня. Для выкапывания грунта стоит нанять специализированную технику, так как самостоятельно выполнять такие работы достаточно сложно. Вручную стоит производить только выравнивание дна и краев котлована, так как совершать выкапывание большого количества земли можно лишь имея много рабочих.

Стоит помнить, что если экскаватором была создана яма ниже уровня дна котлована, нужно засыпать ее только песком, так как он не даст усадки. О создании дренажной системы следует подумать заранее, чтобы сразу прокопать все отводы, учитывая рельеф участка.

Создание песчаной подушки

После выкапывания и выравнивания котлована происходит создание подушки из песка и гравия. Это осуществляется в несколько этапов:

  1. Сначала происходит засыпка песка. Он должен быть мытым и не содержать глины и других примесей, которые могут дать усадку. Этот материал засыпается до тех пор, пока до поверхности грунта не останется примерно 20 см. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки, а также для того, чтобы под основанием не было пучинистого грунта.
  2. После засыпки песок тщательно утрамбовывается. Если котлован создается глубоким, необходимо утрамбовывать песок послойно после каждых 4 см. Это необходимо для исключения проседания готового строения.
  3. Поверх данного материала укладывается геотекстиль. Он необходим, чтобы предотвратить смешивание песка с щебнем, насыпаемым выше. При этом такой материал хорошо пропускает через себя воду. Влага попадает в песок и равномерно распределяется по грунту.
  4. На следующем этапе происходит засыпка гравия. Толщина слоя должна быть равна примерно 20 см. Этот слой нужен для вывода воды в песок. Если гравия не будет, под фундаментом после осадков будет скапливаться влага, что негативно повлияет на материал. Кроме этого, щебень способствует распределению нагрузки на грунт.
  5. После этого происходит выравнивание гравийного слоя. Во время таких работ необходимо проверить горизонтальность нивелиром или гидроуровнем. На данном этапе материал утрамбовывается. Он должен располагаться либо вровень с уровнем грунта, либо выше. Если утрамбовка не будет произведена, это приведет к неравномерной усадке дома.

Существует несколько способов создания плитного фундамента своими руками, но в общем все происходит по одному принципу.

Создание опалубки и гидроизоляция фундамента

Создание опалубки для плитного фундамента осуществляется достаточно просто. Это можно сделать следующим образом:

  1. Опалубка создается по периметру будущего дома из досок, толщина которых должна составлять 50 мм. Стоит помнить, что опалубка создается именно по периметру будущего дома, а не котлована. Остальная часть засыпанного пространства будет использоваться для создания дренажной системы.
  2. Опалубка создается на высоту, которая равна толщине создаваемой плиты. При помощи шнуров и уровня необходимо выровнять создаваемую конструкцию из досок. Также на данном этапе происходит закрепление элементов опалубки распорками. Если этого не сделать, во время заливки бетона она может начать деформироваться. Средняя толщина плиты для фундамента составляет примерно 20-30 см.
  3. После создания опалубки происходит укладка гидроизоляционного слоя. Обычно используются рулонные материалы, созданные на основе битума. Полосы гидроизоляции укладываются в опалубку по всей высоте и соединяются между собой. Необходимо сделать напуск на опалубку, чтобы влага из грунта не проникала к фундаментной плите.

В некоторых случаях происходит установка утеплителя. Обычно применяется экструдированный пенополистирол.

Армирование и заливка

Создание арматурного каркаса происходит только после того, как было завершено создание гидроизоляционного слоя. Во время армирования фундамента своими руками необходимо учитывать следующие правила:

  1. Армирование происходит металлическими прутьями, диаметр которых рассчитывается в зависимости от нагрузки на основание. Обычно используются элементы диаметром от 10 до 14 мм.
  2. Каркас создается в 2 ряда. Он кладется на фиксаторы, чтобы между каркасом и гидроизолирующим материалом было расстояние в 5-7 см. Арматура соединяется вязальной проволокой. Расстояние между прутьями составляет 20-25 см.
  3. Создавая второй слой нужно учитывать, что во время заливки арматура должна скрыться в бетоне минимум на 5 см. Оба ряда соединяются друг с другом вертикальными стойками. Они необходимы не только для поддержания верхнего слоя арматуры, но еще и для предотвращения расслаивания плиты.
  4. После того, как арматурный каркас будет готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Для создания смеси необходимо выбирать цемент марки М200 или выше. Стоит помнить, что бетон должен заливаться за один раз, чтобы во время использования не произошло расслоение частей плиты. В процессе заливки нужно использовать строительный вибратор. Это позволит удалить из состава воздух.
  5. После того, как бетон будет полностью залит в опалубку, необходимо выровнять поверхность по горизонту. Это можно делать правилом или ровной доской.

Дальнейшие действия по созданию своего дома могут производиться только по истечении 28 дней. Именно столько нужно, чтобы бетон полностью затвердел. Если фундамент создается в жаркую погоду, нужно на следующий день после выполнения работ пролить его водой и накрыть пленкой, чтобы поверхность не потрескалась из-за быстрого высыхания.

Если основание оставляется на длительный период, его необходимо накрыть таким образом, чтобы защитить от воздействия осадков.

Советы по созданию плитного фундамента

Возводя плитное основание следует соблюдать несколько правил:

  1. Если участок располагается на болотистом грунте, нужно создать дренажную систему. Это позволит эффективно выводить воду с участка, что будет способствовать более длительному сохранению фундамента.
  2. Не стоит слушать советы людей, которые говорят, что для плитного основания достаточно одного ряда арматуры. Такая металлическая конструкция не обеспечит надежности фундамента.
  3. После создания арматурного каркаса следует проверить его устойчивость. Если этого не сделать, во время заливки бетона ненадежно закрепленные участки могут сместиться.
  4. Приобретать материалы стоит с небольшим запасом, чтобы во время строительства плиты не возникла ситуация, когда чего-то не хватает и строительство приходится прерывать.
  5. Не следует нагружать плиту до того, как она полностью затвердеет. Это может привести к появлению деформаций.
  6. Если объем плиты будет составлять более 3 кубических метров, изготовить раствор за один день будет достаточно сложно. В таком случае стоит использовать покупной бетон.

Заключение

Следуя данным рекомендациям можно создать надежный фундамент своими руками.

Записи созданы 3569

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх